Утро на северном берегу Ладоги начинается тихо. Туман лежит в проливах, из него по одному проступают тёмные спины островов с соснами на макушках, а где-то за мысом стучит мотор рыбацкой лодки. Нередко сюда впервые заезжают почти случайно, по пути в Рускеалу или на Валаам, и потом возвращаются уже ради самой Ладоги: на несколько дней, без спешки, с биноклем и термосом.

Залив Кирьявалахти, национальный парк «Ладожские шхеры». Фото: Александр Байдуков / Wikimedia Commons, лицензия CC BY-SA 4.0

Мы собрали маршрут по Ладожским шхерам на три дня: как сюда добраться, в какое время года ехать, где удобнее жить и какие тропы, смотровые горы и городки стоит увидеть. Путь идёт с запада на восток, от Лахденпохьи до Сортавалы и мраморного каньона Рускеалы, и легко сокращается до выходных или растягивается на неделю.

Ладожские шхеры: что это за место

Шхерами называют россыпь скалистых островов вдоль изрезанного берега, разделённых узкими проливами. На Ладоге такой берег тянется по северу озера, примерно от острова Кильпола на западе до Питкяранты на востоке. Здесь высокие гранитные лбы обрываются прямо в воду, заливы уходят вглубь суши, как маленькие фьорды, а островов столько, что считать их берутся по-разному: в описании Ладоги их насчитывают около 650, если включать мелкие скалы, а национальный парк ведёт учёт только крупных островов и называет цифру 302.

С конца 2017 года эта часть Приладожья охраняется как национальный парк «Ладожские шхеры». Его площадь – около 122 тысяч гектаров, и чуть меньше половины приходится на воду. Территория захватывает три района Карелии: Лахденпохский, Сортавальский и Питкярантский. Для путешественника статус парка означает две вещи. Во-первых, у самых красивых видовых точек появились размеченные экотропы. Во-вторых, на посещение нужно оформить разрешение, об этом подробнее в конце статьи.

Когда ехать в Ладожские шхеры

Лето – самое очевидное время: тёплая вода в мелких заливах, долгие светлые вечера, прогулки на катерах между островами и рейсы метеоров на Валаам. Это и самый людный сезон, когда на популярных стоянках бывает тесно, а жильё на выходные бронируют заранее. Если хочется купаться и ходить по воде, ориентируйтесь на июль и первую половину августа.

Осень на Ладоге многие любят даже больше. В сентябре и начале октября берёзы и осины на скалах желтеют, черничник краснеет, вода темнеет до свинцового цвета, и шхеры выглядят особенно графично. Туристов заметно меньше, тропы свободны. Учтите только, что навигация на Валаам обычно заканчивается к концу сентября, а катерные прогулки после начала осенних штормов зависят от погоды.

  • Июнь – август. Катера, купание, Валаам, белые ночи в начале лета. Минус – больше людей и выше спрос на жильё.
  • Сентябрь – октябрь. Осенние краски, тишина на тропах, грибы и ягоды. Жильё на выходные найти проще, чем летом.
  • Ноябрь – март. Сначала замерзают заливы, потом прибрежная полоса. Шхеры становятся белыми и тихими, световой день короткий, поэтому прогулки по тропам лучше планировать на середину дня.

Как добраться до Ладожских шхер

Самый спокойный способ – поезд «Ласточка» с Финляндского вокзала Петербурга. До Сортавалы он идёт около четырёх часов, по пути останавливается в Выборге и нескольких небольших посёлках, в том числе на станции Яккима. Это и есть железнодорожные ворота Лахденпохьи: до центра городка около трёх километров. Расписание меняется по сезону, поэтому проверяйте его на сайте перевозчика перед поездкой и не откладывайте покупку билетов на последний день.

На машине едут по трассе А-121 «Сортавала» через Приозерск. Ориентиры удобно считать по километровым столбам: Лахденпохья стоит у 215-го километра, Сортавала – у 253-го, так что между ними меньше сорока километров. Дорога почти всё время идёт лесом, но несколько раз выходит к заливам, и на этих участках хочется остановиться. Машина в шхерах очень выручает: многие тропы и видовые точки стоят в стороне от трассы, а общественный транспорт до них не ходит.

Если едете без машины, договоритесь о трансфере от станции заранее с теми, у кого остановитесь, и закладывайте такси на поездки к тропам. В Сортавале проще: оттуда идут метеоры на Валаам и поезд в Рускеалу, так что третий день маршрута можно провести и без автомобиля.

Где остановиться в шхерах

Выбор базы во многом определяет, какой получится поездка. Сортавала удобна, если хочется жить в городе с кафе и магазинами и выезжать на природу по утрам. Западная часть шхер, около Лахденпохьи и Куркиёки, тише и ближе к воде: здесь живут на берегу, с видом на острова прямо из окна, и тратят меньше времени на дорогу к тропам и причалам.

За последние годы вдоль берега появилось много небольших баз и палаточных лагерей с удобствами. Если вам ближе второй вариант, присмотритесь к формату, который хорошо работает именно в шхерах: например, глэмпинг на Ладоге в Карелии у посёлка Микли, в 15 километрах от Лахденпохьи, расположен прямо над шхерами. Сафари-палатки с террасами смотрят на острова, есть купели и баня, а для холодного сезона предусмотрен обогрев, поэтому так можно жить и осенью, и зимой. Удобно и тем, кто едет на «Ласточке»: от станции Яккима туда можно заказать трансфер.

Где бы вы ни остановились, обратите внимание на три вещи: можно ли подъехать к жилью на обычной машине (часть баз стоит в конце грунтовых дорог), есть ли возможность взять лодку или катер с местным капитаном и как организовано питание. В небольших посёлках вдоль берега кафе немного, и завтрак на месте здорово экономит время.

День первый: Лахденпохья и западный берег

Лахденпохья – небольшой городок в глубине залива, и первое впечатление от него обманчиво спокойное. Но в пределах пары десятков километров вокруг разбросаны места, где сплетаются разные эпохи: древние карельские городища и финские кирхи. Этот день хорошо провести на машине, с короткими остановками и одной-двумя смотровыми горами.

Руины Яккимской кирхи

📍Лахденпохья, район Яккима · 🕒 около часа вместе с прогулкой

Большую лютеранскую кирху прихода Яккима построили в середине XIX века по проекту Карла Людвига Энгеля, того самого архитектора, который спроектировал Сенатскую площадь в Хельсинки. Освятили её в 1851 году. В 1977-м здание сгорело, и от него остались мощные каменные стены, а в 1990-х их законсервировали при участии финской стороны. Сегодня руины производят сильное впечатление: пустые арки окон, небо вместо свода, и вокруг тишина. От кирхи можно пройти к горе Старик, откуда открывается вид на залив и ближние острова.

Городище Суур-Микли

📍у посёлка Микли · 🥾 короткий подъём по скалам

Задолго до финских кирх на северной Ладоге жили карелы, и от них остались городища на скалистых вершинах. Одно из них, Суур-Микли, стоит рядом с посёлком Микли и относится к IX–XIV векам. Такие городища-убежища служили укрытием: в случае опасности жители окрестных деревень уходили сюда, под защиту скал. Построек давно нет, и сегодня это прежде всего археологический памятник: сюда поднимаются, чтобы постоять там, где карелы пережидали опасность много веков назад.

Куркиёки и гора Линнамяки

📍посёлок Куркиёки, западнее Лахденпохьи по трассе А-121

Если останется время, доезжайте до Куркиёки. В окрестностях посёлка сохранилось сразу несколько средневековых городищ, и одно из них, Куркийоки-Лопотти, охраняется как памятник федерального значения. На горе Линнамяки, где когда-то тоже стояло укрепление, оборудована обзорная точка, а в самом посёлке работает краеведческий центр «Кирьяж», посвящённый истории этих мест. Вместе это хорошее завершение первого дня: с историей местности дальнейшие пейзажи воспринимаются иначе.

День второй: экотропы национального парка

Главную красоту шхер лучше всего видно сверху, со скал, и национальный парк проложил к таким местам несколько коротких троп. Ни одна из них не требует особой подготовки: это прогулки на один-два часа, но в удобной обуви, потому что на гранитных склонах и корнях бывает скользко, особенно после дождя. За день вполне реально пройти две тропы и ещё выйти на воду, если позволяет погода.

Хийденвуори

📍у посёлка Хийденсельга · 🥾 2 км в одну сторону, около часа

Тропа поднимается на гору, где во время Зимней войны финская армия устроила наблюдательный пункт. Сохранилась штольня, вырубленная в скале, рядом установлен памятник. Но поднимаются сюда прежде всего ради панорамы: с вершины шхеры раскрываются во всю ширину, с цепочками островов, протоками и бесконечной водой на горизонте. Пожалуй, это лучшая точка, чтобы понять масштаб места, поэтому с неё и лучше начать день.

Змеиная гора

📍у посёлка Сорола, залив Тутинлахти · 🥾 кольцо около 2,5 км

Невысокая, около шестидесяти метров, гора над заливом Тутинлахти с кольцевой тропой. На укороченном варианте маршрута, чуть больше двух километров, оборудованы три смотровые площадки, и с каждой залив видно под новым углом. Тропа подходит для прогулки с детьми и для тех, кто не хочет долго подниматься, а вид при этом остаётся вполне «открыточным». Хорошо приходить сюда во второй половине дня, когда солнце мягче и вода отсвечивает золотом.

Тропа «Вдохновение» у Кирьявалахти

📍залив Кирьявалахти, ближе к Сортавале · 🥾 2,4 км, около полутора часов

Самая поэтичная тропа парка: у неё даже вершина зовётся Горой Композиторов. По пути вы проходите мимо небольшого каскадного водопада «Северная мелодия», а наверху открывается вид на узкий, глубоко врезанный в сушу залив Кирьявалахти, который часто называют ладожским фьордом. Если оставили эту тропу на вечер, захватите тёплую куртку: на открытой скале ветер с озера пробирает даже летом.

Шхеры с воды. Увидеть острова с лодки – совсем другое впечатление, чем со скалы: проливы оказываются узкими, берега нависают, а в тихую погоду вода отражает сосны как зеркало. Сезон катерных прогулок здесь короткий и сильно зависит от погоды, поэтому если день выдался тихим и солнечным, выходите на воду, не откладывая на завтра.

День третий: Сортавала и Рускеала

Третий день – самый насыщенный, и его удобно построить вокруг Сортавалы. Утром город, днём мраморный каньон, а летом можно поменять порядок и уделить полдня Валааму. Если вы без машины, это лучший день, чтобы обойтись поездами: «Ласточка» привозит в Сортавалу, а дальше в Рускеалу ходит ретропоезд.

Сортавала и гора Кухавуори

📍центр города и парк Ваккосалми · 🚶 2–3 часа пешком

До Второй мировой войны Сортавала была финским городом, и её центр до сих пор хранит северный модерн и функционализм первой трети прошлого столетия. Многие здания здесь спроектировал выборгский архитектор Уно Ульберг: бывший Банк Финляндии 1915 года на площади Вяйнямёйнена, жилой дом там же, автостанция 1935 года на улице Кирова. Прогулка по центру напоминает путешествие по маленькому скандинавскому городу, только вывески русские.

Из центра стоит дойти до парка Ваккосалми и подняться на гору Кухавуори. На вершину ведёт лестница в 182 ступени, а наверху стоит смотровая башня: первую построили здесь ещё в 1896 году по проекту Юрьё Бломстедта, а недавно её воссоздали. Сверху видны крыши города, озеро Айранне и залив Ваккосалми.

Горный парк «Рускеала»

📍около 30–37 км от Сортавалы · 🕒 ежедневно, круглый год

Мрамор в Рускеале добывали с 1760-х годов, и камень отсюда украшает многие петербургские здания, в том числе Исаакиевский собор. Затопленный карьер с белыми и серыми стенами и бирюзовой водой стал туристическим парком в 2005 году и с тех пор превратился в одно из самых узнаваемых мест Карелии. По краю каньона проложены смотровые дорожки, можно спуститься в штольни, прокатиться на лодке по воде между мраморных стен. Актуальный режим работы, цены и расписание развлечений публикует официальный сайт горного парка.

Добраться сюда без машины помогает «Рускеальский экспресс» – ретропоезд из Сортавалы, расписание которого подстроено под приход «Ласточки». Рядом с парком стоят Рускеальские водопады на реке Тохмайоки: четыре невысоких каскада по три-четыре метра, до которых от каньона около десяти минут на трансфере. Если приезжаете в холодное время года, задержитесь до темноты: зимой стены каньона обледеневают, и вечерняя подсветка превращает его в огромную сцену изо льда и камня.

Валаам из Сортавалы

📍причал на улице Валаамской · ⛴ около 40 минут на метеоре

Летом из Сортавалы на Валаам ходят скоростные метеоры, путь занимает меньше часа, а причал находится в двадцати минутах пешком от вокзала. Если хотите совместить шхеры и Валаам, планируйте поездку с июня по сентябрь и отводите на остров целый день: монастырь и скиты разбросаны по большой территории. После окончания навигации добраться можно только монастырским теплоходом, и то пока позволяет лёд.

Правила национального парка и полезные мелочи

Находиться на территории «Ладожских шхер» можно только с разрешением. Оформить его лучше заранее, а жители Карелии, пенсионеры, дети и некоторые другие категории посетителей освобождены от платы. Стоимость, льготы и способы оплаты собраны на странице национального парка, там же оформляют разрешение для лодки.

  • Костры – только на оборудованных стоянках. Разводить огонь на скалах и островах где придётся в парке нельзя, а следы старых кострищ – не повод сделать так же.
  • Не все острова открыты. Часть островов закрыта для посещения ради охраны природы, список есть на сайте парка. Перед выходом на лодке сверьтесь с ним.
  • На лёд не выходим. Зимой Ладога выглядит надёжной, но у берегов и в проливах лёд коварен, и парк прямо запрещает выход на него.
  • Одежда – с запасом. Даже в июле вечер у воды бывает прохладным, а на смотровых горах дует. Непромокаемая куртка и обувь с хорошей подошвой пригодятся в любой сезон.

Итог

Ладожские шхеры – место, где за три дня успеваешь увидеть очень разную Карелию: средневековые городища и руины финских кирх, гранитные горы с видом на сотни островов, северный модерн Сортавалы и мраморный каньон Рускеалы. При этом всё лежит на одной трассе, а самые красивые точки доступны без долгих походов и особой подготовки, поэтому маршрут подходит и для первой поездки, и для семейного путешествия.

Выберите базу у воды, оставьте в программе место для погоды и не торопитесь: самое запоминающееся здесь часто случается между пунктами плана, когда вечернее солнце красит скалы розовым, а вода в проливе стоит совсем неподвижно. Ладога умеет быть суровой и переменчивой, зато в тихий солнечный день шхеры показывают такие виды, ради которых и затевалась вся поездка.